Per la meua part, dijous vaig fer per fi Tantun dempeus, amb un altre mètode que l'Àngel, que proposem com 7b+ dur. Dissabte vam anar a Blanca, la intenció de blocar 7 años de amor (7c), però l'humitat que feia no ens va deixar. Altre dia serà.
I ahir, una setmana després, van tornar al nostre metre quadrat de la Rambla, on l'Àngel va conseguir fer Tantun i Raid , ambdos des de baix, per als que proposa 7c+ i 7b+/7c respectivament. Jo aquesta vegada no puc, i em quede a punt de fer el Tantun, on els meus castigats dits (i la regleta cabrona) em juguen una mala passada: quan anava a llençar al canto final (ja el veia fet), la ma dreta em va fer un misto i pa terra. Ara, el crit que vaig donar s'escolta en tota La Rambla, pasmant a uns senderistes que passaven i tot, que van flipar, i inclós al pobre Àngel, que també es va pasmar-avergonyir.
De totes formes m'agradaria obrir un tema de debat: les graduacions.
Escalem muntanyes, parets, pedres, però de vegades sembla que el que escalem son números. Jo també. Solament hi ha que vore el blog. Que has fet el cap de setmana? He fet un 7b, M11, E10...Hom quantifica per a comparar. Però m'assabente de que el grau és una aproximació, comparativa i subjectiva, una entelèquia, on les condicions de temperatura i humitat, l'estat de forma, la morfologia, influeixen en la valoració que fem. I també sé que n'hi ha que donar-li la importància justa, no més. Conec gent que solament vol fer grau, si no, no disfruten. Jo disfrute fent grau, i escalant siga el que siga. M'agrada escalar.
El cas és que portem un temps trencant-nos la closca, tot per a cotar amb humiltat i correcció, perquè de vegades no ixen els comptes, ni les comparacions, ni entre el que uno obri ni amb les referencies d'altres zones. Un exemple, els últims blocs oberts a la rambla, on les variacions a les condicions més la comparativa amb altres zones, pot deixar-lo a uno tocat del perol. La sol·lució a aquest caos, perquè tenim un caos terrible, doncs la sol·lució és...passar de tot, però sobretot del grau en si, perquè qui porta un temps en aquest món sap que la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida...cadascú sap que li ha costat fer qualsevol ascenció, i que està el 7c que ningú repeteix i el 8a que tothom puja. Per els repetidors les coneixereu! Eixa és l'autèntica referencia i no cap altra. i si no tu creus, lleig la següent entrevista.
Los dos protagonistas son de sobra conocidos. Alex Huber, de 40 años, es un histórico de la escalada deportiva, y Adam Ondra, de tan sólo 16, es la gran revolución actual. A pesar de ser de dos generaciones diferentes, entre ambos escaladores parece que hay un feeling especial; y es que al chavalín, al parecer, le van las vías del veterano. Y lo explicamos.
Andoni ARABAOLAZA
Durante el pasado año, el escalador checo se llevó las primeras repeticiones de dos vías con sello Huber: Weisse Rose y Open Air, que se encuentran en la escuela austriaca de Schleier Wasserfall. La primera encadena en 1994 y la segunda dos años más tarde. Para Weisse Rose, el alemán propuso 8c+ pero al tiempo pasó al 9a; a Open Air, en cambio, le puso 9a. Llega el huracán Ondra, se las «merienda», asentando para la primera 9a y añadiéndole un + a la segunda.
Dos vías de referencia en su tiempo que han estado en el olvido por parte de la élite de los deportivos. Y es que para sus primeras repeticiones han pasado nada más y nada menos que 14 y 12 años.
Y nos hacemos la pregunta: ¿Qué ha pasado para que se diera tal circunstancia? Para intentar soltar ese nudo de la incomprensión hemos traído a estas páginas justamente a los dos protagonistas de esta historia. Así que recogemos sus puntos de vista.
Alex, usted fue el primer escalador en encadenar Weisse Rose y Open Air. Han pasado muchos años hasta que Adam Ondra ha realizado las primeras repeticiones. ¿Por qué cree que hasta ahora los escaladores no se han atrevido con esas vías?
Ha habido escaladores que las han probado, pero no han llegado a encadenarlas. Parece que es demasiado trabajo para una vía de 9a. Es mucho más fácil encadenar los 9a´s de la zonas modernas en las que la graduación es menos dura.
Ha sido una referencia en la escalada deportiva de gran dificultad y así ha probado y escalado muchas vías de mucho nivel. ¿Qué le parecen Weisse Rose y Open Air comparadas con otras mucho más de moda como La Rambla? ¿Da miedo el sello Alex Huber?
Si haces la comparación entre Weisse Rose y La Rambla, hay que decir que Weisse Rose es un poco más dura que La Rambla. La diferencia no es tan significativa con Weisse Rose aunque merece un grado más que La Rambla. Para mí, está claro que Weisse Rose es un 9a duro; así pues, La Rambla no puede ser más que un 9a normal. Además tengo que decir que La Rambla no es mucho más difícil que Action directe (hoy en día, la referencia en el grado 9a). En conclusión, La Rambla está hoy en día simplemente sobrecotada con respecto al 9a+.
¿Qué características tienen Weisse Rose y Open air?
Son vías de resistencia en terreno bastante fácil (algo como 8b+) hasta llegar a la sección clave. Lo difícil es superar esa parte clave que no son más que unos pasos de bloque muy duros. Ambas rutas tienen un lanzamiento difícil en el paso duro.
Al final ha tenido que ser un joven de 16 años (Chris Sharma, otra referencia actual, ha probado Weisse Rose) quien ha realizado las primeras repeticiones de esas dos vías. ¿Qué opinión le merece la actitud de Adam Ondra? Por lo menos valiente, ¿no?
En mi opinión, Adam es un escalador del futuro y, por el momento, sólo hay un escalador más que tiene la misma capacidad. En la actualidad, Chris Sharma y Ondra dominan el mundo de la escalada deportiva. Chapeau por un escalador tan joven que no sólo es fuerte, sino también tiene una visión y un carisma espectacular.
El joven checo ha confirmado Weisse Rose como 9a y Open Air como 9a+ (se habla de la rotura de una presa). Así, se confirma que usted realizó hace ya muchos años dos propuestas de 9a que no han ido a la baja sino todo lo contrario. ¿Piensa que hay muchas vías sobrecotadas?
Primero tengo que decir que no se ha roto ninguna presa en Open Air. Cuando Adam repitió Weisse Rose y Open Air, usó más o menos las mismas secuencias que yo para superar los pasos claves. Todavía existían todas las presas. Sharma intentó la sección clave de Open Air y dijo obviamente que había roto una presa. Hablé con Adam, le envié algunas fotos e intentó sacar los pasos clave como yo.
Claro que estoy supercontento que, después de tantos años, Adam haya repetido las vías. Las cotaciones originales de Weisse Rose (8c+), La Rambla (8c+) y Open Air (9a) deja claro que dichas cotaciones han cambiado. En las zonas modernas, las vías son uno o dos grados más suaves. Esa es la razón por la que los escaladores prefieren visitar zonas como Rodellar, Santa Linya o Margalef.
Se saca mucho 9a con poco trabajo; está claro que no es más que una ilusión en la que los escaladores se mienten a sí mismos.
Como asevera el propio Huber, este checo ya es parte de la historia de la escalada; y eso que cuenta con sólo 16 años. Conocíamos las opiniones del otro histórico veterano; ahora es turno del «terremoto» Ondra.
Este escaldor se hacía primero con Weisse Rose el pasado verano: «Hice unas cuatro visitas. Tenía intención de ir a otra zona, pero las condiciones en las paredes de Schleier son bastante frescas; un clima muy alpino diría. Tras hacer unos cuantos 8c+´s y un 8b/b+ a vista me concentré en el proyecto que tenía entre manos».
La vía a la que Huber le puso el punto rojo llevaba nada más y nada menos que 14 años sin ninguna repetición. Los deportivos más mediáticos ni se acercaban por allí, a pesar de mantener el sello de 9a. Finalmente es el checo el que se lleva la primera repetición en menos de 12 intentos: «Hice un intento la primera vez que fui; llovía mucho. Al día siguiente pasé intentándola hasta que se mojó de nuevo. Una semana más tarde probé 4 días, dos de ellos con la ruta muy húmeda. Y en la definitiva jornada la saqué al segundo pegue. Han sido unos 10 ó 12 intentos».
Cuando en 1994 Huber la encadenó la propuso como 8c+, pero más tarde pasó a 9a, una propuesta con la que el joven mutante está de acuerdo: «Sí, es un 9a. Es dura y muy sicológica, sobre todo repetir la parte inferior. También porque llueve mucho, y no suele tener las mejores condiciones. Es fantástica y muy estética. No sé si muchos la han probado, pero no parece. Sé que Markus Bendler sacó todos los movimientos, pero no la encadenó».
Lo que está claro es que a Ondra le va la marcha de las vías del alemán. Estamos hablando, por ejemplo, de La Rambla u Open Air. El checo se posiciona sobre los grados: «Weisse Rose me parece más dura que La Rambla. Cuando Huber sacó el paso clave de la vía la dio por terminada, y era 8c+. Lo que se le añadió a la línea no le da más dureza. Y hay que tener en cuenta que ambas vías las hizo en 1994. Algunos dicen que Weisse Rose es más dura que su `original' La Rambla. Para mí, también es más difícil».
Oper Air: La recota a 9a+
Tras Weisse Rose, Ondra se va a por otra joya de Huber: Open Air. Mismo escenario austríaco, pero encadenada dos años más tarde, en 1996. Una línea muy a bloque que podemos considerarla adelantada a su tiempo. Como en el anterior reto (y en otros muchos más de extrema dificultad), el joven escalador no necesitó de muchos intentos. Según asegura, «la saqué en 5 días y 9 intentos». De nuevo es este escalador el que se lleva la primera repetición de una vía de maestro alemán.
Sobre Open Air, esta es la opinión de Ondra: «Es una excepción. Me parece que como en el caso de Weisse Rose no son muchos los que la han probado. Es una ruta muy buena, y lo lógico sería probarla, pero... Quizás no llame la atención por su brutal problema de bloque. Si la comparo, por ejemplo, con Weisse Rose, quizás Open Air no es tan atractiva desde el punto de vista de su escalada».
Para el checo, Open Air es la vía más dura que jamás haya escalado, un poco más dura que Weisse Rose, y, por ello, la ha recotado a 9a+. «Cuando la estaba probando pensé que no había algo más difícil. Pero poco a poco le tomé el tono y salió. Es difícil decir. Para mí, Weisse Rose es un 9a+ duro y Open Air un 9a+ asentado».
Andoni ARABAOLAZA. Gara.
